Même si le titre peut sembler incongru il faut garder en tête que Venise n’est pas à une curiosité près…

Le 10 avril clôturait en effet une belle exposition donnée dans une série de salles le long de la piazza San Marco : ARMENIA impronte di una civiltà (empreintes d’une civilisation).

Installée au Museo Correr depuis le 16 décembre 2011, cet évènement est l’heureux fruit des initiatives concordantes de la petite - mais précieuse - communauté arménienne subsistant à Venise (autour de la congrégation des Mekhitaristes), et de la République d’Arménie, pour célébrer le 500^ème anniversaire du premier livre arménien imprimé.

Distance Venise-Erevan (2 690 km)

Illustration de l'exposition

Malgré la distance par rapport aux terres d’origine des Arméniens, le fait est que le premier livre imprimé arménien fût édité à Venise, en 1512.

Aussi surprenant soit-il, cet éloignement est une illustration parfaite de l’histoire géographiquement bousculée de ce peuple tenace.

Aucun aperçu de l’histoire arménienne n’est en effet concevable sans un décodage géographique, et l’exposition n’échappe pas à ce passage obligé, avec une maquette ludique et animée de ces territoires d’origine pour en évoquer les périodes clefs.

Cette histoire ainsi qu’une tradition particulière de voyageurs-commerçants ‘éclairés’, ont fait qu’entre diverses autres implantations dans le monde, une communauté arménienne s’était officiellement installée dans la Sérénissime depuis le Moyen-âge, avec son quartier, ses églises et ses écoles.

La première mappemonde imprimée en arménien, à Amsterdam en 1695

Extrait de l'exposition

Elle y subsiste encore aujourd’hui en bien plus petit nombre, et ses plus vivaces représentants en sont les membres de la congrégation Mekhitariste : installés à Venise depuis 1717, ces religieux arméniens y maintiennent toujours en activité, avec force bonhommie et des trésors de sagesse, le musée et le monastère de l’île Saint-Lazare.

Un joyeux Mekhitariste servant le vin

au repas donné dans le cloître de San Lazzaro après la messe de Pâques

Il ne faut donc pas s’étonner outre mesure des touristes arméniens qui se succèdent régulièrement, et aussi fidèlement qu’en un pèlerinage, dans les adresses arméniennes phares de la ville : quartier de Santa Croce près de San Marco avec sa chapelle, ancien collège arménien dans le Palazzo Zenobio près de Campo Santa Marguerita (le palais accueille désormais diverses expositions d’art contemporain), et bien sûr l’Isola di San Lazzaro degli Armeni.

Aperçu des adresses arméniennes de Venise

Une fierté et surtout une vraie chance pour les Arméniens disséminés de par le monde, que de retrouver dans un lieu si magique, un refuge chaleureux et plein des perles les plus progressistes de leur culture.

L'île San Lazzaro vue du vaporetto qui s'en approche

« On ne peut pas ne pas changer un tout petit peu sa vision du monde après avoir vu Akhtamar. Mais ce n’est pas suffisant pour en jouir pleinement, il faut décrypter ».

L’humble réserve avec laquelle Rémy Prin explique cela, illustre finalement assez bien l’état d’esprit de cet auteur, qui fût aussi docteur en physique solide, professionnel de technologie informatique, artisan textile et finalement décodeur passionné des pierres romanes et arméniennes (voir ci-dessous sa bio express).

Son récit qui vient de paraître aux éditions Parole Ouverte, propose un voyage en Arménie puis en Turquie de l’est, à la recherche des ‘fragments arméniens’, un patrimoine architectural millénaire, pour profiler plus clairement ce qu’on ne devrait jamais perdre de vue : le sens des choses.

Les détours...

Tout commence dans une librairie de Leningrad (rebaptisée Saint-Pétersbourg depuis lors), quand Rémy Prin tombe sous le charme d’un livre ancien sur le ‘musée à ciel ouvert’ qu’est l’Arménie, alors soviétique. Même coup de foudre, bien des années plus tard dans le sud de la France, avec un autre livre ancien sur les miniatures arméniennes. Seulement cela, qui le mettra sur les routes d’Arménie pour voir de plus près ce qui l’a tant fasciné. 

Après les deux premiers jours sur place en 2004, il sait qu’il faut en faire un livre. C’est un besoin impérieux de transmettre, de ne pas laisser l’exceptionnel sédimenter uniquement dans sa mémoire. Car ce pays, ces habitants et leurs édifices, n’ont pas été avares avec lui de ce qui se perçoit plus rarement de nos jours : l’âme.

Ces trois semaines d’un voyage dense, guidé par une jeune Arménienne francophone, Sona,  qui  avouera plus tard n’avoir jamais fait ce travail de guide auparavant, nourriront la première partie du livre, la plus conséquente.

L’accès souvent difficile, l’harmonie des édifices avec leur décor et les rencontres avec les villageois qui les habitent de leur présence attentionnée, loin de plonger dans la monotonie les 48 sites explorés en Arménie, impriment à chaque lieu une identité propre.

A chaque fois, l’homme ou la femme sera là pour l’accueil naturel des voyageurs, comme si le patrimoine était pour eux dans la nature de l’herbe de la prairie ou des fruits de l’arbre, comme si la culture ou la mémoire, c’était la terre au quotidien. ('Les pierres et l'âme' p. 55)

De retour d’Arménie, il s’intéressera davantage au sujet arménien, et la perplexité le gagne à la vue du tableau complexe qu’il découvre : la rencontre d’Arméniens de France, l’année de l’Arménie, l’assassinat de Hrant Dink et la discorde autour de la rénovation d’Akhtamar.

Cette perplexité prend la forme d’une transition qui dans le livre explique comment, dès l’Arménie, surgit la nécessité d’explorer l’autre face de l’histoire : en Turquie même, pour retrouver les pierres de ce même peuple, dans l’espace déserté contre leur gré.

D’un lieu à l’autre, touche après touche, le parcours nous apprend cette identité écartelée, toujours ailleurs pour un pan d’elle-même, une partie de l’histoire abolie qu’on vit en soi, qu’on emmène où qu’on aille, prête à renaître. ('Les pierres et l'âme' p. 162)

La vingtaine de sites qu’il débusque alors à l’est de la Turquie, dans un voyage aux tonalités bien différentes de ce qu’il a connu en Arménie, confirme pourtant l’unité d’identité entre ces territoires. L’Histoire leur a réservé un sort différent mais en lisant Rémy Prin on se dit aussi que l’Histoire peine à les désunir complètement, tant la parenté jaillit de tous les lieux.

Traversée des siècles, jointe à la permanence des formes : le patrimoine en Arménie est d’abord une présence, bien plus qu’une lecture de l’histoire. Même si les spécialistes pointent des écoles d’architecture, des évolutions, et si de place en place surgit à l’œil ce qui fait différence, c’est l’impression d’une seule langue pour découper l’espace qui prévaut. ('Les pierres et l'âme' p. 125)

Devant St-Georges de Goms, l'église et l'enclos (ce qu'il en reste)

Rive sud-est du lac de Van - Turquie (photo Sylvie Jadeau)

... pour trouver un chemin

Dans ces fragments épars mais qui jamais ne laissent indifférents, en terre arménienne ou turque, Rémy Prin s’interroge sur la possibilité d’un devenir qui réanimerait tous ces potentiels joyaux, aujourd’hui simples pierres orphelines de l'esprit croyant qui les avait façonnées.

La naïve appréhension des lieux par leurs habitants est d’un charme fou, mais il n’y a là aucun moyen de faire perdurer et vivre les édifices. D’un autre côté le patrimoine officialisé mis en scène ailleurs, en Occident avec les grandes usines à tourisme, ou parfois en Arménie (temple de Garni, téléphérique de Tatev) semble trop superficiel pour satisfaire le besoin d’authenticité.

Il tente donc autre chose : ni guide touristique ni histoire de l’art, son livre abondamment illustré et préfacé par l’écrivain Denis Donikian, propose des clés de lecture originales. Il aborde ce vaste thème avec une approche personnelle, à la fois poète et étrangère.

Poète de par les six recueils publiés à son actif, il l’est aussi par ce qui semble toujours avoir guidé sa démarche entre des activités apparemment éloignées : voir les points communs entre systèmes binaires informatiques, tissage textile, et mise en forme des sculptures romanes témoigne pour le moins d’une logique poétique. Une logique qui s’épanouit doucement dans ‘les pierres et l’âme’.

Là, il livre simplement et avec sincérité, l’intimité particulière qui s’est nouée sur les lieux et qui, au fil du livre, prendra un sens plus universel.

Il cherche ensuite au-delà de la simple réanimation, comment ce patrimoine pourrait être renouvelé,  créé… sans craindre la confrontation, le métissage avec la contribution voisine, et celle du présent. L'apport de la relation à l’autre donc, pour enfin tisser des liens durables qui pourraient faire vivre, renouveler et perdurer l’âme arménienne, perçue à force de patience, d’attention, et de passion.

  Ani (Turquie), église Saint-Grégoire (photo Rémy Prin)